Полезные советы

Поделитесь

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОРУ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.
1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицирует 31-нык раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с че¬ренками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операции проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Бурение скважин на воду

Какие бывают скважины?
Для
водозабора в Московской области существуют два типа скважин: фильтровые
(до 35 м - "на песок") и глубокие (до 100 м и более - "на известняк"),
их иногда называют "артезианскими" скважинами, хотя профессор А.
Гаджи-Касумов считает, что артезианские скважины - это скважины с
"самоизливом" (по названию французской провинции Артуа, где такие
скважины были впервые пробурены).
Бурение фильтровой (песчаной)
скважины ведется на ближайший водоносный горизонт, залегающий в песчаных
грунтах, и глубина ее составляет обычно 20-30 м, скважина состоит из
обсадной колонны из труб диаметром 127-133 мм и галунного плетения
сетчатого фильтра. Ее дебит составляет до 1 м3/час. Бурение скважины
производится достаточно быстро - в течение одного-двух рабочих дней.
Однако
эти скважины имеют тенденцию к заиливанию, и срок эксплуатации их
напрямую зависит и от мощности водоносного горизонта, и от интенсивности
ее эксплуатации: чем чаще скважиной пользуются, тем дольше она служит
(на практике до 15 лет, чаще - 5-8 лет).


Бурение глубоких ("артезианских") скважин (на известняк)
производится до водоносного слоя, залегающего в пределах Москвы и
области в известняке на глубинах 20-200 м, и отличаются не только своей
глубиной и производительностью (до 100 м3/час), но и сложностью бурения.
Такие скважины бурятся обычно большего диаметра и большей глубины, чем
"скважины на песок". Этим обусловлено и большое количество обсадных
колонн в скважине, и более высокая стоимость, т.к. цена погонного метра
бурения скважины напрямую зависит от диаметра обсадных труб и,
следовательно, их стоимости. Продолжительность работ по бурению скважины
увеличивается до 5 и более дней в зависимости от породы и глубины. Цена
бурения скважины на известняк выше, однако срок службы значительно
дольше - 50 и более лет, так как фильтром в таких скважинах является
сама водоносная порода (известняк) и заиливания не происходит.
Какова глубина артезианской скважины?
По Московской области водоносные известняки залегают неравномерно от 20 м на юге, до 200 м на севере.
Каков диаметр скважины?
Для скважин на песок:
127-133 мм. Для скважины на известняк для личного водоснабжения диаметр
колонны в верхней части может варьироваться от 127 до 324 мм в
зависимости от производительности насоса, глубины и конструкции
скважины. Объем водопотребления при бурении промышленной скважины
диктует гораздо большие диаметры.
Какие трубы в скважине?
Стальные
("черные"). Сталь Ст20, цельнотянутые бесшовные. Стенка 5 мм.
Соединения резьбовые или сварные. Оцинкованные трубы для водоснабжения
не пригодны - со временем в воде появляются вредные соединения цинка. Не
пейте воду из оцинкованных труб!
Нужен ли пластик?
Вопрос,
конечно, интересный... С одной стороны, конечно - прогрессивные
технологии, но с другой - статистики по пластиковым трубам нет, они
появились всего 1,5 года назад, как пластиковые трубы поведут себя через
40 лет - неизвестно, а черная труба - предсказуема: ее срок службы при
толщине стенки 5 мм - 50 лет (при скорости коррозии 0,1 мм в год). Что
касается вложений - да, для буровых организаций это просто клад.
Впрочем,
для взыскательных заказчиков устанавливаются внутри обсадной колонны
пластиковые трубы, но цена метра бурения такой скважины на 400-700 р.
дороже.
Но ведь "черная труба" - железная, а в воде и так железа много...
В
воде московского региона наличие железа обусловлено содержанием
химически растворенного двухвалентного железа (в ржавчине -
трехвалентное) в водоносном пласте. В Москве вода поступает в кран,
пройдя по километрам "черных" труб, а железа в нем нет!
Железо или
фтор, присутствующие в химическом составе воды из артезианской скважины,
определяются с помощью химанализа и удаляются с помощью специальных
фильтров-обезжелезивателей (путем окисления и превода его в осадок).
Фильтры - необходимая атрибутика автономного водоснабжения.
Какая скважина лучше?
Мелкая скважина на песок -
дешевле. При стоимости бурения 1100 рублей за погонный метр 20-метровая
скважина обойдется (без обустройства) 22 тыс. руб. Артезианская скважина
глубиной 100 м (1300 р. за метр бурения) стоит 130 тыс. руб. Их средние
сроки службы 5 и 50 лет соответственно. Соотношение цена/срок службы
(4400 и 2600 соотв.) явно не в пользу песчаной скважины. И это мы не
учли расходов на обустройство, цена которого, практически, будет
зависеть только от насоса, а кессон - такой же.
При этом не надо
забывать о несравненной водообильности водоносных известняков и
верховодки. А если учесть экологию и близость водоносных песков к
поверхности земли с ее ливневкой, выгребными ямами и микроорганизмами,
то уж и вовсе все станет понятным. Впрочем любая задача решается, исходя
из цели: для полива - мелкая скважина, для круглогодичного
жизнеобеспечения коттеджа - артезианская.
На каком расстоянии от дома возможно бурение скважины?
Не ближе 3-х метров.
Что такое "обустройство"?
Для
круглогодичного потребления воды скважину надо завершить заглубленным
кессоном (герметическим стальным коробом) для всесезонного обслуживания
насосного оборудования. От кессона на глубине 1,8 м прокладывается
трубопровод, водится в дом. Монтируется автоматика для бесперебойного
управления насосом и фильтры для очистки воды из скважины от
механических примесей.
Почему бурение артскважины дороже?
Стоимость
бурения скважины напрямую зависит от цены металла обсадной колонны(в
последнее время произошел резкий скачок цен на бирже). Диаметр обсадной
колонны зависит от глубины скважины и планируемого водопотребления
(более мощный насос имеет большие габариты). Бурение метра артезианской
скважины дороже еще и потому, что применяется более мощная техника.
Какие насосы лучше?
Признанный лидер в своей области
немецкая фирма Grundfos уже в течение тридцати лет изготавливает свои
великолепные насосы из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Хотя -
есть варианты, насосы из Италии тоже неплохи, а самый дешевый - наш
"Малыш" (рекомендуем производства московского завода "Динамо").
Можно ли очистить заилившуюся мелкую скважину?
Да,
можно, ремонт песчаных скважин требует специального инструмента, есть
метод восстановления промывкой фильтра в нижней части скважины водой под
напором, скважина прокачивается, мелкодисперсные частицы вымываются из
фильтра, приток воды возобновляется. Ремонт артезианских скважин -
сложный, высокотехнологичный процесс, им занимаются специализированные
фирмы.
Можно ли устроить скважину прямо в доме?
Да, можно, но
неглубокую. Есть малогабаритные буровые установки, можно пробурить
скважину и в подвале дома - если потолки не менее 2-х м. Интересная
альтернатива - абиссинский колодец. Однако серьезную скважину
располагать в подвале нельзя, даже если сам дом еще не построен, т.к.
обслуживание и ремонт (замена насоса, профилактика и т.д.) требует
применения крупногабаритных буровых установок, доступ которым в подвал
дома невозможен.
Вместо заключения
Бурение
скважины лучше всего начинать до строительства дома, сразу после
разметки участка колышками. Это сэкономит много сил и средств на
восстановление забора и газона после заезда буровиков, обеспечит
строителей питьевой и технической водой, даст возможность почувствовать
себя владельцем недвижимости еще до возведения забора.
Если уж не
сложилось с бурением скважины сразу, не отчаивайтесь - можно и потом, в
любом случае собственная скважина придаст завершенность Вашему владению,
а Вам - чувство независимости.

Отопление загородного дома

Выбор и эксплуатация систем отопления загородных домов

Отопление дома сжиженным газом.
Сжиженный газ – один из распространённых видов топлива для отопления дома или дачи.
При
отоплении дома сжиженным газом используют газгольдеры – специальные
резервуары для хранения запаса сжиженного газа. От газгольдера
проводится небольшой мини-газопровод к котельной. Расстояние от дома до
газгольдера должно быть не менее 10 м.

Расход газа при отоплении дома.
К примеру
если у вас дом с площадью 200 кв.м, и котёл мощностью 20 кВт, при 5
кубовом объёме газгольдера вам потребуется 1-2 заправки в год.
Котлы для отопления на сжиженном газе.
Многие
современные котлы отопления могут работать на сжиженном газе. Но для
этого требуются специальные форсунки, имеющие меньший диаметр.
Так же
для экономии расхода сжиженного газа будет целесообразно приобрести
автоматику управления отопительным котлом. Это нужно для возможности
программировать режимы отопления. К примеру если с в рабочие дни с 9 до
18 часов никого в доме нет, то можно поставить экономичный режим и т.д.
Это позволит существенно снизить затраты топлива при отоплении дома или
дачи сжиженным газом.
Ёмкость для сжиженного газа
Ёмкость для сжиженного газа называется газгольдер.
Газгольдеры могут быть как наземными, так и подземными.
Для
частного отопления чаще используют подземные ёмкости для сжиженного
газа. Они представляют собой ёмкости с диаметром около 1200 мм, высотой
около 1800 мм, длинной от 2 до 10 метров в зависимости от объёма
ёмкости. Объём газгольдеров чаще всего от 2 до 8 кубических метров.
Отопление с помощью твёрдого топлива.
Отопление
дома с помощью твёрдого топлива часто применяется там, где нет
возможности подведения газа. Именно он часто выступает альтернативой
солярке и электричеству. Однако очень часто хозяева отказываются от него
из-за основного недостатка. За котлом на твёрдом топливе нужен
постоянный контроль. Необходимо постоянно подкидывать дрова или уголь в
топку, а так же своевременно чистить его от золы. Никакой автоматизации и
комфорта. Такой вариант сложно представить для обогрева частного
коттеджа, где постоянно проживают люди. Скорее этот способ можно
порекомендовать для отопления небольшого дачного дома. Так же, бывают
случаи, когда твёрдотопливный котёл используют в дополнение к основному
котлу.
Дизельное отопление.
Выбор котла. На что обратить внимание?
Выбирать
котёл следует таким образом, чтобы он отвечал всем вашим требованиям.
Например, при дачном отоплении часто необходима возможность наличия
специальных режимов работы котла в зависимости от температуры и дня
недели.
Многие современные котлы имеют системы управления и
автоматики с возможностью дистанционного регулирования и оповещения. Это
специальные функции, с помощью которых можно управлять котлом с помощью
мобильного телефона. Помимо этого, при любых изменениях или аварийных
ситуациях вы будет получать sms сообщения. Предлагаем подробнее
прочитать про системы управления котлами.
Так же, для дачного дома
будет просто необходимо наличие тёплой воды для хознужд. Оптимальнее
всего для этого приобрести внешний ёмкостной водонагреватель косвенного
нагрева. Он будет работать в тандеме с отопительным котлом. Тем самым, у
вас на даче всегда будет тёплая вода в кранах и санузлах.
Где нужно хранить дизельное топливо?
Любой
жидко топливный котёл потребует от вас запаса топлива. Хранить такой
запас удобно в специальных топливных ёмкостях, которые можно установить в
котельной или в любом другом помещении.
При желании, ёмкость с
топливом можно расположить на участке или зарыть в землю. Но при этом,
следует предусмотреть возможность дозаправки.
Вместо воды - специальная незамерзающая жидкость для систем отопления.
Так
же будет полезно написать пару строк про теплоноситель для дачной
системы отопления. Мы бы рекомендовали использовать специальные
незамерзающие жидкости, которые выдерживают температуры до минус 60
градусов. Если вдруг система отопления остановиться – теплоноситель в
системе трубопроводов не замёрзнет. Это сохранит вашу отопительную
систему в рабочем состоянии.
Это основные различия дизельного
отопления от какого-либо другого. В остальном всё происходит стандартно –
котёл греет теплоноситель, который поступает по трубопроводам к
радиаторам и тем самым обеспечивает прогрев дома.

Дренажные системы садовых участков

Как устроены дренажные системы.

Дренажная система хоть и невидимая, но очень важная часть сада.
Она предотвращает застаивания поверхностных вод и как следствие
избыточного переувлажнения почвы. Избыток влаги через пару лет приведет к
деградации газона и затормозит рост посаженных деревьев. Для
обеспечения полноценной жизнедеятельности большинства растений грунтовые
воды должны находиться не выше 1 м от проектных отметок поверхности
участка. Если в действительности это не так, приходится понижать уровень
грунтовых вод и осушать участок. Осушение можно вести и комбинированно:
в дополнение к дренажной системе поднять уровень земли на участке за
счет подсыпки привозного грунта, а также посадить влаголюбивые растения.
Чем
опасно избыточное переувлажнение участка? Для нормального роста и
развития растения к его корням необходим доступ воздуха. В
переувлажненной почве корни испытывают его недостаток. Это существенно
тормозит развитие растений. Кроме того, лишняя вода растворяет
содержащиеся в почве соли, которые являются дополнительным фактором
угнетения растений. Осенью избыток влаги в почве приводит к ее быстрому и
глубокому промерзанию, при этом гибнут корневые системы большинства
растений (особенно окультуренных) и деревьев. Когда возникает
переувлажнение участка? Участок расположен на глинистой почве, в низине
(не обязательно низина очень глубокая). Участок находится у подножия
склона (не обязательно крутого) по которому движется вода и насыщает
почву. Участок окружен забором или строениями с глубоким фундаментом.
После уничтожения значительной части лесной растительности на участке и
увеличения площади водонепроницаемых покрытий. Переувлажненность участка
может привести к серьезным повреждениям построек. Грунт в нашей полосе
промерзает в среднем на 1,5-1,8 м (в зависимости от района). Промерзая,
грунт увеличивается в объеме как по вертикали, так и по горизонтали,
разрушая фундамент. Подвал со временем отсыреет, а сам дом начнет терять
тепло из-за щелей и зазоров в результате деформации дверных коробок и
оконных рам.
Всего этого можно избежать, если заранее побеспокоиться
о защите своего участка от переувлажнения с помощью устройства
дренажной системы. Как правило, система дренажа представляет собой
разветвленную систему связанных друг с другом труб, которые
располагаются вокруг или вдоль защищаемой от влаги постройки или
участка. Стекающая по грунту вода поступает в дренажную систему, а
точнее в дренажные трубы, поверхностный водоотвод (или их еще называют
дрены, а иногда водостоки, водосточные системы, водоотводы или
водосливы), которые имеют в стенках отверстия, расположенные по всей
окружности трубы на определенном расстоянии друг от друга. Однако
понятие дренажа более широкое, и виды дренажных систем очень
разнообразны, но пока остановимся на некоторых мерах, которые необходимо
предпринять до выбора вида дренажа и его установки.
Глинистые почвы
нечерноземья характеризуются неблагоприятными физическими свойствами, в
частности слабой оструктуренностью и низкой водопроницаемостью. Однако
дренаж может потребоваться даже для легких песчаных грунтов, если они
расположены на участке, не имеющем естественного стока. Для владельцев
загородных домов часто это единственная возможность оградить свой
участок от будущих проблем и потери значительных денежных средств.

Глубинный и поверхностный дренаж – в чем разница?

В настоящее время существует два основных типа горизонтального
дренажа - системы поверхностного (линейного) и глубинного дренажа,
система водоотвода. Первый тип используется для отвода избыточной воды с
крыш зданий за пределы участка. Он не требует сложных расчетов и
представляет собой систему дождеприемников и водостоков, которые могут
подсоединяться к системе глубинного дренажа. Линейный дренаж
предупреждает создание зон переувлажнения вокруг зданий, поэтому его
желательно разрабатывать вместе с глубинным дренажом.
От правильно
устроенного глубинного дренажа зависит состояние всего участка, поэтому
его проектирование требует точных расчетов. Точность при расчетах тем
важнее, чем больше площадь под осушение, в противном случае установка
дренажной системы не только не оправдает возложенные на нее надежды, но и
усугубит водный режим участка. Наиболее распространенная ошибка многих
владельцев участков - мелкая укладка дрен - приводит к гибели высаженных
деревьев и кустарников и неравномерному осушению участка.
Существуют
разные схемы глубинного дренажа: в виде параллелей, «елочки» и
выборочных зон осушения. В каждом случае нужно подходить индивидуально,
исходя из положения естественных преград (в виде фундамента зданий,
забора и крупных деревьев) и наличия водоприемника. Дренирующие линии
необходимо проводить вдоль горизонталей участка, а собирающую дрену
(коллектор) - поперек с направлением к ближайшему водоприемнику (река,
пруд или дренажная канава). Если отсутствует водоприемник или в нем
высокий уровень воды, то в этом случае устраивается колодец с насосом,
откачивающим воду за пределы участка.

Особенности дренажной системы, водостоки и водооливы (водосточные системы)

При проектировании системы дренажа необходимо учитывать
следующее: глубина заложения дрен и расстояние между ними зависят от
механического состава почвы; максимальное расстояние между дренами на
глинистых почвах составляет 10м, на суглинках - 20 м, а на песчаных
почвах возрастает до 50 м; более, близкое и мелкое расположение дрен
позволяет увеличить скорость осушения территории. Поэтому на практике
расстояние между дренами уменьшают в 2 раза и более в зависимости от
финансовых возможностей.
Степень осушения участка зависит от глубины
заложения дрен, так как при отсутствии регулярного полива значительную
долю занимает питание растений от грунтовых вод. Уровень грунтовых вод
понижается до глубины закладки дрен. Чем ниже расположены дрены, тем
меньшее количество воды достигает поверхности почвы. Оптимальная глубина
заложения дрен зависит от механического состава почвы и видов
выращиваемых растений. При отсутствии орошения на глинистых почвах
глубина заложения дрен может быть увеличена до 1,5 м, а на легких
песчаных и торфяных почвах снижена до 0,6 и 0,3 м соответственно.
Естественно, что при установке системы полива все эти показатели
корректируются. Для деревьев максимальный уровень грунтовых вод не
должен превышать 1,0-1,5 м, для большинства кустарников 0,5-0,6 м, для
многолетних цветов 0,3-0,4 м и для газона 0,2 м.
Уклон дрен также
зависит от их диаметра. Чем больше внутренний диаметр осушающей дрены,
тем выше ее пропускная способность, поэтому уклон дрен увеличивают с
уменьшением внутреннего диаметра. С увеличением уклона повышается
опасность образования промоин вокруг дрен в нестабильных грунтах.
Укладку дрен с небольшим уклоном необходимо проверять нивелиром.
Как
известно, технология укладки дрен заключается в выкопке траншей
необходимой глубины и шириной не менее трех диаметров дрены. Перед
отсыпкой фильтрующего слоя из щебня желательно уложить полотно
геотекстиля, который защитит фильтрующий слой и дрены от заиливания
(обертка всего фильтрующего слоя щебня увеличивает срок службы дренажа в
1,5-2 раза). Затем укладывают слой щебня толщиной, равной диаметру
дрены. На этом этапе уклон дрены необходимо проверить нивелиром.
Укладывают дрену и засыпают ее щебнем, затем щебень накрывают свободными
концами геотекстиля. Сверху засыпают песком и плодородным грунтом.
Часто
бывает так, что участок расположен в низком месте или недалеко от
водоема, уровень воды в котором слишком высок, и сброс избытка воды
самотеком невозможен. В этом случае устраивают колодец с насосом,
откачивающим воду за пределы участка. На этом принципе основано осушение
территорий в Нидерландах, большая часть которых расположена ниже уровня
моря. Размеры колодца должны обеспечивать свободный ход поплавкового
выключателя насоса, автоматически включающего/отключающего насос при
изменении уровня воды. Для стандартных дренажных насосов достаточно
колодца диаметром 425 мм.

Устройство дренажной системы.

Существует много способов, как защитить постройку и прилегающую
территорию от грунтовых вод и атмосферных осадков. Дренаж в зависимости
от способа его устройства может быть как открытый, так и закрытый. В
свою очередь, закрытый дренаж тоже подразделяется на несколько видов:
простой способ устройства дренажа, с установкой дренажных лотков и с
установкой дренажных туб. Рассмотрим каждый из этих способов. Устройство
дренажной системы поможет вам лучше понять полезность нашей работы.

Открытый дренаж.

Открытый дренаж - один из самых дешевых и простых способов
устройства дренажа. Все, что нужно сделать, это прорыть дренажные канавы
по периметру всего участка. Проводя вертикальную планировку участка,
необходимо создать уклоны от дома в сторону прилегающих территорий,
сточных канав или дорог. Вода, стекающая с крыш, и тающий снег будут
стекать по отмостке, плотно примыкающей к дому, а также по специальным
углублениям вдоль дорожек в дренажные канавы. Если грунт водопроницаем,
то вода легко будет уходить в нижние грунтовые слои, или ее можно
отводить с участка в общую дренажную канаву. Собранная в канавы вода
постепенно испаряется или поступает в водосборник. Данный способ на
ограниченных площадях имеет ряд недостатков – занимает значительную
часть территории, неэстетичен, канавы требуют регулярной очистки от
сорняков и подлеска, а также различного мусора, задерживающего сток
воды.
Поверхностный дренаж, хоть и относится к примитивным способам
защиты от чрезмерного увлажнения почвы, является весьма востребованным.
Данные дренажные системы эффективны.

Закрытый дренаж.

Простой способ устройства дренажа – «мягкая» дрена.
Самый
простой способ устройства закрытого дренажа не требует особых затрат и
привлечения каких-либо материалов, за исключением песка и щебня. Нужно
лишь отрыть канавы по периметру участка и выполнить послойную засыпку
водопроницаемыми материалами, такими как щебень и песок. Лучше всего
брать щебень с размером зерен не более 20-40 мм и песок с зернами 0,5-10
мм. Толщина слоя засыпки составляет от 15 до 40 см. Чем менее
водонепроницаем окружающий грунт, тем толще слой засыпки. Сверху обычно
канаву засыпают вынутым ранее слоем земли.

Устройство дренажных лотков - линейная система водоотвода.

Одним из распространенных способов устройства дренажа является
способ с установкой дренажных лотков (или). При установке линейных
систем водоотвода нужно решить два вопроса.
Во-первых, какой класс нагрузки будет на вашей территории.
Устанавливаете
ли Вы дренажные лотки в пешеходных зонах или на территории коттеджей
(класс А), в парках и местах парковки и гаражей для автотранспорта
массой до 5 т (класс В) или массой от 5 до 15т (класс С), или более 15т
(класс 0).
От нагрузки зависит тип устанавливаемых лотков, решеток к
ним, а также наличие или отсутствие предохранительных накладок. В
зависимости от нагрузки дренажные лотки укладываются на бетонные
основания разной толщины, и при устройстве оснований используются разные
марки бетона. И, во-вторых, какое количество линий стока,
пескосборников и колодцев вы хотите установить, какова будет
конфигурация линий стока. Все это, естественно, будет зависеть от
размера участка, рельефа местности и интенсивности осадков.

Установка дренажных труб.

Самый распространенный способ устройства дренажа - это
установка дренажных труб на участке. Появление пластмассовых,
полиэтиленовых и поливинилхлоридных (ПВХ) полимерных труб, а также труб с
водоприемным слоем из волокнисто-пористого полипропилена, существенно
упростило дренажные работы. Срок эксплуатации полимерных труб более 50
лет. Диаметр их колеблется от 50 до 200 мм, но наиболее ходовыми
являются трубы диаметром 100 мм.
На смену полиэтиленовым изделиям
пришли гофрированные перфорированные трубы из поливинилхлорида (ПВХ) с
фильтрами для различных типов грунтов.
Эти трубы с большим
количеством мелких отверстий обладают целым рядом преимуществ: ребра
жесткости позволяют равномерно распределять нагрузки грунта по всей
длине трубы, что в совокупности с улучшенными физико-механическими
свойствами материала делает практически неограниченным срок их службы;
глубина заложения до 10 м; легкие, что существенно облегчает их
транспортировку (масса трубы длиной 50 м до 25 кг); легко разрезать
обычной ножовкой; дренаж из ПВХ намного превосходит аналогичную систему
из ПЭ своими прочностными характеристиками. Увеличение количества
отверстий на 1 пог. м изделий способствует более быстрому пропуску,
сбору и отводу лишней воды с участка.
Европейские и отечественные
производители выпускают трубы под дренаж как без фильтра, так и с
фильтрами из геоткани и кокосового волокна. Трубы без фильтра
укладываются там, где полностью отсутствует опасность попадания в
отверстие песка и ила. Трубы с фильтром из геоткани предназначены для
песчаных и супесчаных грунтов; трубы с фильтром из кокосового волокна
укладывают в торфяниках, глинах и суглинках. Фильтр предохраняет
дренажную систему от заиливания и способствует беспрепятственному
проникновению избыточных вод в трубу.
Все для дренажа: дренажные колодцы, лотки, ливневые решетки.
Важным элементом дренажа и в целом системы дренажа являются
колодцы: поворотные, водоприемные и поглотительные, а так же дренажные
лотки. Поворотные колодцы располагаются в местах поворота труб и задают
направление стекающей воде. Как правило, они изготовлены из ПВХ и имеют
диаметр до 30 см и высоту от 1,25 до 3 м. Они легки, и при их монтаже
нет необходимости использовать сложную технику.
Водоприемный колодец
находится в самой низкой точке рельефа с учетом топографии участка и
служит для отвода воды в ближайшую канаву. Вода из этого колодца может
использоваться для полива. Водоприемный колодец может быть изготовлен из
пластика, если объем накапливаемой воды не будет очень большим. Однако
чаще всего водоприемные колодцы монтируются из бетонных или
железобетонных колец (диаметром от 40 до 70 см) с помощью крана, так как
масса таких изделий достаточно велика.
Возможен другой вариант
отвода воды с участка - с помощью поглотительного колодца, в котором
вместо бетонного дна делают послойную засыпку из щебня и песка. Через
эту засыпку вода уходит в нижние грунтовые слои. Глубина такого колодца
может достигать до 3 м. Чем менее водопроницаем грунт, тем глубже должен
быть колодец и толще слой засыпки.
Для укрепления и предотвращения
заиливания стенки дренажного колодца обкладывают кирпичами, не
скрепленными цементным раствором, чтобы вода могла просачиваться.

Камин своими руками

Камин своими руками за семь дней.
Обсуждая
проект загородного дома или покупая новую квартиру, мы обязательно
задаем себе вопрос: а имеется ли возможность сложить камин с дымоходом
или установить каминную топку с блочной облицовкой?
Сейчас только в
одной Москве насчитывается несколько десятков фирм, предлагающих камины
самых различных стилей и форм. Но не всем по карману приобрести даже
чугунную топку с застекленной дверцей во французском исполнении, либо
набор керамики из Германии, не говоря уже о камине в целом.
Предлагаем
вам из доступных материалов за одну неделю (если не лениться) построить
своими силами камин, конструкция которого ничем не отличается от тех,
что можно увидеть в каталогах зарубежных фирм.
Из приведенных порядовок и разреза видно, что сооружение камина не представляет особых трудностей.
Кладка топки ведется по обычным правилам печных работ, а отделку внешней части можно выбрать по своему усмотрению и вкусу.

1. Кладку нижней части камина (в сочетании с дровницей)
выполняют из облицовочного кирпича на цементно-песчаном растворе. На
перекрытие дровницы используется полнотелый кирпич марки М-750.
2. Сложив подину из шамотного кирпича, приступают к кладке боковых стенок портала.
3.
После перекрытия топки камина формируют дымосборник. Топочную часть
камина, как и сам дымосборник, выкладывают на глиняно-песчаном растворе.

4. Для установки фальш зонта, скрывающего дымосборник, используют
профили из оцинкованной стали и гипсо-волокнистые листы, которые
закрепляют к профилям саморезами. Внутреннюю сторону гипсоволокнистых
листов оклеивают алюминиевой фольгой. Контрольной топкой проверяют тягу и
после этого приступают к облицовке камина.
5. Завершающий этап
работы - укладка напольной плитки вокруг камина. Горизонтальные
поверхности камина нужно облицевать полированной плиткой конгломератного
мрамора, вертикальные - плиткой доломита типа «скала». В качестве
скрепляющего раствора используют плиточный клей для природного камня
производства «Тиги-Кнауфф». Каминной полкой служит карниз, выполненный
из набора подоконных досок, плинтусов и наличников темного ясеня.

Материалы, необходимые для изготовления нашего очага:
1. Кирпич красный - 223 шт.
2. Кирпич огнеупорный - 144 шт.
3. Уголок № 40 - 0,75 м - 4 шт. № 63 - 0,75 м - 2 шт.
4. Арматура (стержень) для армирования кладки d12 мм - 2,5 м.
5. Огнеупорная глина - 50 кг, песок -0,4 м3.
6. Цемент М 500 - 100 кг.
7. Доломит (плитка толщиной 30 мм-Зм2).
8. Мрамор (плитка толщиной 20 мм) -1,6 м2.
9. Клей для укладки природного камня - 40 кг.
10. Гипсоволокнистый лист влагостойкий (ГВЛ) 1,25x2,5 м - 2 шт.
11. Профиль для крепления ГВЛ -12 м.
12. Саморезы (шурупы).
13. Текстурное покрытие (декор, штукатурка).
14. Деревянный карниз.

Септик своими руками

Септик — сооружение для очистки небольших количеств (до 25
м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник
горизонтального типа, состоящий из 1 или нескольких камер, через которые
протекает сточная жидкость.
Сегодня в продаже можно найти полимерные
септики ёмкостью 2-3 м3, а также комплекты оборудования для создания
канализационных систем с принудительным аэробным обогащением. Эти
системы обеспечивают как естественную, так и искусственную биологическую
очистку и осветление хозяйственно-фекальных сточных вод в
индивидуальных жилых домах.
Как устроены такие системы, например, во Франции, мы расскажем в этой статье.
В
Европе получили широкое распространение системы, включающие
фильтры-отстойники, которые задерживают тяжелые вещества и частично их
«переваривают», а также фильтры с бактериями, обеспечивающими тонкую
очистку сточных вод. Дополняет такой комплекс подземная дренажная
система, позволяющая окончательно очистить сточные воды, фильтруя их
через почву. Газ, выделяемый при брожении нечистот в фильтре, удаляют
через канал, соединенный с вентиляционной вытяжкой, которую
устанавливают на крыше дома.

В систему могут быть дополнительно включены баки с
химреактивами для нейтрализации жировых материалов и веществ животного и
растительного происхождения, поступающих из мойки кухни и из ванны.
Такие дополнительные фильтры, установленные перед фильтром грубой
очистки, позволяют добиться более высокого качества очистки сточных вод.

Результаты очистки зависят не только от качества оборудования и
применяемых средств, но еще и от правильной установки подземной
дренажной системы, а также от проницаемости грунта на этом участке
местности. Объём накопительной ёмкости для одной семьи или для среднего
жилища из 4 комнат — 3 м3. Его увеличивают на 0,5 м3 на каждую
дополнительную комнату дома. Чтобы облегчить откачку из
фильтра-отстойника накопившихся нечистот, его рекомендуют закопать
неподалеку от проезжей дороги, но никоим образом не под путем проезда
грузовой машины. Обычно откачку производят приблизительно каждые 2-3
года для накопителя обычных объёмов в 3-4 м3.
Высокопроизводительные
микроочистительные сооружения состоят из ёмкости проветривания и
бассейна сцеживания. Соединённые с дополнительной системой подземных
дренажных труб они вполне справляются с очисткой сточных вод,
поступающих из индивидуального дома, который заселён даже многочисленной
семьёй. Обработка кислородом стока с помощью электромеханического
устройства благоприятствует развитию флоры аэробного биологического
фильтра, так как микроорганизмы живут только при наличии кислорода.
Существенная часть отходов устраняется таким образом на месте,
превращаясь в удобрения.
Небольшое количество стоков, распределяясь
дренажными трубами, орошает прилегающую территорию, не заболачивая ее.
Многослойные искусственные материалы, например, проницаемые
микропористые подушки могут быть помещены под водостоками. Они сокращают
орошаемую площадь и собирают часть органических веществ.
Если
биологическое очищение приводит к получению большого количества
удобрений, то оно требует постоянной работы вентиляционной системы и
регулярной добычи грязевых отходов приблизительно каждые 3-6 месяца.
Объём фильтра в 2,5 м3 (общая установка) рекомендован для жилищ,
включающих до 6 комнат.
Для создания подземного поля орошения
требуется площадь минимум в 80-100 мг. Если нет возможности сделать
подземную дренажную систему, то выход бактериологического фильтра
соединяют с системой эвакуации дождевой воды.

Заборы для дачи своими руками

Садовый участок имеет границы землепользования. Забор,
сделанный своими руками, обеспечит изоляцию участка от проникновения
посторонних лиц, домашних животных и птицы. В то же время она не должна
препятствовать его проветриванию. Выходящая на улицу — фасадная — часть
ограды должна отвечать повышенным архитектурным требованиям. Высота
фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними
участками могут иметь высоту до 1 м.
Любой забор состоит из пролетов
(прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот или калитки).
Обычно пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или
металлического профиля, а опорные столбы — из камня, бетона или кирпича.
Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на
цоколь из камня или кирпича.

Металлическая сетка-рабица
Металлическая
сетка-рабица — самый дешевый вид ограды, которая и выглядит
соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить своими
руками, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку
подвешивают на 2—3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным
столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется
выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой
декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в
ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно
оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать,
если на участке есть дети.
Материалы:
• металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
• оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм (дня натяжных столбов);
• металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
• железные или деревянные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
• проволока-катанка диаметром Змм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным столбам;
• стяжные болты с большим ушком (для крепления проволоки к натяжным столбам);
• мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
• бетонный раствор для заливки столбов.

Процесс сооружения ограды:
1. Выполните
разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки
натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через
каждые 9 м, и промежуточные — через 3 м.
2. Выкопайте ямы для
натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных— на
глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные
ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4.
Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для
натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого
дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки.
Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся
половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1
сутки, чтобы успел схватиться бетон.
6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7.
Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут
служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта
конец проволоки, а затем с усилием натяните саму проволоку и закрепите
второй конец во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать
нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. При
помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К
деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помоши скоб, которые
просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При
этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой
проволокой, кусками длиной 10—15 см. Концы сетки крепят к крайним
столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг
столба несколько раз.

Гаражные ворота

Гаражные ворота: как сделать правильный выбор

Это сегодня гаражные ворота воспринимаются как неотъемлемый
атрибут комфортабельного загородного дома. А ведь были времена, когда не
то, что такие «мелочи», как ворота, само понятие «частный гараж»
воспринималось как нечто из области фантастики. Тяжеленные, с вечно
заедающими замками, распахивающиеся с грохотом и скрипом гаражные ворота
кустарного производства никого не удивляли, а были, скорее, нормой. А
уж о том, что ворота могут сами открываться при подъезде к гаражу не
мечтали даже самые заядлые автомобилисты. Однако время летит
стремительно и уже сегодня никого не удивишь тем, что ворота могут быть
утепленными, могут самостоятельно открываться и закрываться, что цвет их
можно выбрать на любой вкус, не опасаясь за то, что через пару лет их
придется перекрашивать. Удивить можно, скорее, тем количеством
предложений, которое появилось на рынке автоматических гаражных ворот.
Тем, кому пришлось столкнуться с такой проблемой, данная статья поможет
определиться с выбором оптимального вида гаражных ворот, а также
надежного их производителя.
Шаг № 1. Выбор вида гаражных ворот

Итак, планируя приобретение гаражных ворот, следует, для
начала, сделать выбор из всего разнообразия существующих на сегодняшний
день моделей и разновидностей ворот. Задача не из легких, учитывая то,
что каждый из нас желает иметь красивые, современные и вместе с тем
надежные, теплые и удобные ворота, прекрасно вписывающиеся в
архитектурный стиль загородного дома. На сегодняшний день существует
множество классификаций гаражных ворот, поэтому чтобы не вводить Вас в
заблуждение, приведем наиболее обобщенную из них:
I. Распашные ворота
Распашные
гаражные воротаОдин из самых простых и уже давно известных типов ворот.
Конструкция распашных ворот довольно проста: они состоят из двух стоек,
двух металлических створок и зашивки. Рама конструкции состоит, как
правило, из стального профиля, а в качестве элементов обшивки для таких
ворот используются листы металла, профлист, сэндвич-панели с
утеплителем. Среди достоинств распашных ворот отмечают их дешевизну и
простоту монтажа, надежность и хорошую устойчивость к взлому. Однако,
при всем этом, такие ворота пользуются очень низким спросом, поскольку
имеют ряд существенных недостатков. Во-первых, такие ворота открываются,
как правило, наружу, что требует свободного пространства в зоне
открытия створок. Кроме того, чтобы эти створки открыть, зимой Вам
придется расчищать площадь перед гаражом: убирать снег и намерзший лед. К
тому же, распашные ворота плохо держат тепло, а в случае, если Вы
захотите их автоматизировать, такая затея может обойтись Вам дороже, чем
Вы заплатите за сами ворота.

II. Сдвижные ворота
Сдвижные
ворота представляют собой секционную конструкцию, которая изнутри
прилегает к проему, а при открытии уходит в сторону, располагаясь вдоль
левой или правой стены помещения. Следует отметить, что такой тип ворот
довольно редко применяют в гаражах — в основном их используют в качестве
въездных ворот или ворот для промышленных помещений с увеличенным
размером проема. В гаражах такие ворота можно использовать, только если
имеется свободное место в направлении сдвига ворот, или, например, если
гараж представляет собой навес на столбах в полуметре от забора.
Существенный недостаток таких ворот заключается в том, что они не
обеспечивают плотного прилегания к теплоизоляции, что впоследствии может
стать причиной потери тепла в гараже.

III. Подъемные ворота:
* Подъемно-поворотные
Подъемно-поворотные
гаражные воротаПодъемно-поворотные ворота, как один из видов подъемных
ворот, представляют собой сплошное полотно, которое в процессе
открывания поднимается благодаря рычажно-шарнирному механизму, затем
поворачивается и останавливается в горизонтальном положении под
потолком. Как правило, в России данный вид ворот устанавливают лишь в
подземных паркингах или на неохраняемых территориях. Все дело в том, что
при явных своих преимуществах, как то: низкая стоимость, устойчивость к
взлому, простота конструкции в сочетании с ее надежностью, данный тип
ворот, если установить их в доме могут стать причиной многих проблем.
Во-первых, при установке распашных ворот может пострадать теплоизоляция
самого дома. Во-вторых, если Вы владелец не очень глубокого гаража, а
автомобиль у Вас достаточно высокий, такие ворота могут попросту
поцарапать его, поскольку при подъеме часть ворот выходит за плоскость
проема гаража. Кроме того, при установке подъемно-поворотных ворот нужно
учитывать, что они требуют прямоугольной геометрии объема, а в случае,
если полотно ворот придет в негодность, их придется менять целиком.
* Подъемно-гильотинные
Данный
вид подъемных ворот состоит из цельного полотна, которое при открытии
сдвигается вверх по наружной стене над проемом. Подъемно-гильотинные
ворота имеют ряд преимуществ: обеспечение хорошей теплоизоляции
помещения за счет плотного прилегания щита к стене проема, долговечность
конструкции благодаря оцинковке и гальванизации деталей, простота
монтажа, а также то, что ворота не требуют места перед гаражом и не
занимают полезного пространства внутри него. Однако их существенный
минус заключается в том, что данный тип ворот требует большого
надворотного пространства. Кроме того, как по удобству эксплуатации, так
и по соотношению цена/качество данный тип ворот являются не самым
оптимальным вариантом для гаража.
* Роллетные (роллерные, рулонные)
Роллетные
(роллерные, рулонные) гаражные воротаРоллетные ворота по своему виду
очень напоминают оконные рольставни: открываясь, полотно ворот
сворачивается в рулон и наматывается на вал, который располагается в
защитном коробе, который может быть установлен как снаружи, так и
изнутри гаража. Само полотно гаражных ворот состоит из узких
профилированных алюминиевых элементов (ламелей), высотой от 45 до 77 мм,
которые внутри заполнены пеноулиретаном. Для таких ворот могут
использоваться также экструдированные алюминиевые профили высотой 45 и
55 мм, полые внутри, но обладающие при этом повышенной прочностью. Если
говорить о преимуществах, то роллерные ворота являются самыми недорогими
среди гаражных ворот, они легки в монтаже, подходят для неглубоких
гаражей с высоким проемом и не требуют пространства для открывания.
Однако следует упомянуть о довольно важном недостатке роллерных ворот:
они имеют невысокую прочность и максимальную ширину закрываемого проема,
поэтому в загородных домах их устанавливают довольно редко, а если и
устанавливают, то в только в неотапливаемых гаражах.

Следующий вид гаражных ворот хочется выделить в отдельный параграф
нашего обзора. Все дело в том, что как Вы уже, наверное, заметили,
гаражные ворота, рассмотренные выше, так или иначе имеют различные
недостатки, что не позволяет нам рекомендовать их в качестве
оптимального решения для гаража Вашего загородного дома. Однако на
сегодняшний день альтернатива есть: после нескольких лет научных
исследований и разработок, производителям представили рынку новые
подъемно-секционные ворота, конструкция которых соединяет достоинства
вышеперечисленных типов ворот и практически не имеет недостатков. В
результате, на сегодняшний день, владельцы загородных домов отдают
предпочтение именно подъемно-секционным воротам почти в 90% случаев
благодаря их превосходным техническим, эксплуатационным и эстетическим
свойствам. Рассмотрим данный вид ворот подробнее:
* Подъемно-секционные
Конструкция подъёмно-секционных ворот состоит из трех важнейших составляющих:
1.
Подъемно-секционные гаражные воротаПолотно ворот, которое представляет
собой скрепленные горизонтальные панели (секции) высотой 50-60 мм. Такие
секции делают из оцинкованной стали и бывают они как одностенные (если
предназначены для холодных гаражей), так и утепленные двустенные,
толщиной не менее 40 мм. Двустенные секции заполняются жестким
пенополиуретаном, что и делает ворота теплыми. Секции полотна довольно
широкие (до 500 мм), поэтому, как правило, их требуется, от 4 до 6 штук,
что уменьшает количество стыков между секциями, повышая жесткость
конструкции и улучшая ее теплоизоляционные свойства. При открывании
ворот такое полотно перемещается вертикально вверх и убирается под
потолок;
2. Направляющие (горизонтальные и вертикальные), по которым
перемещается полотно, а также боковые, предотвращающие насильственное
поднятие полотна при их взломе;
3. Другие комплектующие (петли,
кронштейны, ролики и т.д.), обеспечивающие бесперебойную работу гаражных
ворот. Здесь стоит упомянуть также о наличии резиновых утеплителей,
которые устанавливаются в таких воротах по периметру проема и в
сочленениях панелей полотна. Именно такие утеплители способствуют тому,
что секционные ворота очень хорошо держат тепло: уплотнитель первой
секции защищает нижнюю часть гаража, обеспечивает амортизацию при
опускании ворот, уплотнитель же створа ворот предохраняет от
проникновения холодного воздуха и влаги снаружи. Именно это и позволяет
называть секционные ворота самыми бесшумными и непродуваемыми.
Кроме того, в конструкцию подъемно-секционных ворот могут быть включены элементы остекления и калитка.
В
целом же следует отметить, что подъемно-секционные ворота обладают
массой преимуществ по сравнению с другими типами ворот. Во-первых, это
проверенная временем надежность и безопасность конструкции. Во-вторых,
это то, что именно подъемно-секционные ворота отличаются высокими
свойствами герметичности и теплопроводности (не уступают кладке в 1,5
кирпича). В-третьих, такие ворота имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию,
они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, в том числе к
условиям нашего климата. Кроме того, данный тип ворот, благодаря тому,
что металлические части их конструкции покрыты слоем цинка, не
подвержены коррозии и обладают повышенными сроками эксплуатации.
Подъемно-секционные
гаражные воротаПодъемно-секционные ворота не требуют места перед
гаражом и не скрадывают пространство внутри него, что делает их очень
удобным вариантом для гаражей с небольшим въездом. Отныне в условиях
непогоды Вам не придется расчищать площадку перед гаражом, а подъезжать к
воротам Вы сможете прямо вплотную, не опасаясь, за то, что они смогут
повредить Ваш автомобиль. Ну и, наконец, особенно следует выделить
привлекательный внешний вид таких ворот: такие ворота являются
универсальными с точки зрения архитектуры: они подходят для помещений
разных размеров, формы ската крыши и вида проема, будь он прямоугольным,
полукруглым или скошенным. Более того, существуют десятки вариантов
отделки таких ворот с применением красок, пластиков, термостойкого
стекла или же алюминиевых сплавов, что делает подъемно-секционные ворота
привлекательным элементом дизайна самого дома.

Шаг №2. Выбор производителя гаражных ворот

Как правило, качество гаражных ворот во многом зависит именно
от авторитета производителя, поэтому вторым шагом при выборе ворот
должно стать знакомство со сложившейся на сегодняшний день ситуацией. А
ситуация здесь более, чем интересная. После начала активного загородного
строительства на рынке появились гаражные ворота самых различных фирм.
Во-первых, гаражные ворота предлагают сегодня различные иностранные
компании-производители, которые поставляют в Россию уже готовые к
монтажу комплекты. Среди таких компаний особенно следует выделить
Hormann (Германия), Normstahl (Швейцария, Германия), Novoferm
(Германия), Bremet (Италия), Clopay (США), Meswaс (Финляндия) и других.
Во-вторых, на сегодняшний день появилось большое количество российских
компаний, которые часть комплектующих производят сами, а часть привозят
из-за границы (из Германии, Канады, США, Италии, Испании, Италии),
осуществляя их сборку в России. Дело в том, что именно такой подход
позволил им более, чем в полтора раза снизить стоимость продукции,
которая по своим качествам соответствует мировым стандартам. Так,
например, компания «Alutech» находится в Белоруссии, но при этом
использует комплектующие немецкой фирмы «Gunther», ворота компании
«Garaga» производятся и собираются в Канаде, однако некоторые из
операций выполняются в России. Голландская компания «Termoline» и
канадская «Richard-Vilcox» также поставляют комплектующие в Россию, где в
дальнейшем осуществляется сама сборка. Ну и, наконец, гаражные ворота
предлагают также и отечественные производители, например, «Технопроф»,
«Rolclassic», «Эрин», а также самый успешный на сегодняшний день
«Doorhan».

Шаг №3. Технологические характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе гаражных ворот

Выбрав
тип гаражных ворот и их производителя, не менее ответственно следует
подойти к проверке технологических характеристик продукции. И здесь
следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Необходимо
проверить, чтобы полимерное покрытие конструкции было устойчивым. Далее
не забудьте уточнить способ оцинковки деталей конструкции: именно это во
многом влияет на их устойчивость к коррозии, а, следовательно, на
продолжительность срока службы гаражных ворот; Строение панели
конструкции гаражных ворот;
2. Следует уточнить вопрос о качестве
полиуретанового наполнителя: не крошится ли пена при надавливании, не
горит ли. Помните, что панели из дешевого и некачественного наполнителя
не перенесут наших морозов — они попросту расслоятся, деформируются, а
потом и вовсе могут перестать закрываться. Так что требуйте гарантию:
только производители качественных панелей гарантируют, что расслоение
панелей не произойдет как минимум в течение 10 лет;
3. Не забывайте,
что основные потери тепла происходят именно на стыках между секциями
через боковые, верхние и нижние щели, поэтому в качестве уплотнителя
должен использоваться только износостойкий качественный полимер;
4.
Уточните, имеются ли внутри панелей стальные пластины, ведь именно они
играют немаловажную роль в создании дополнительной прочности и
надежности крепления всех комплектующих;
5. Обязательно
поинтересуйтесь, какой вид имеет профиль сопряжения секций между собой —
именно от этого зависит Ваша защита от защемления пальцев;
6.
Поскольку вес ворот, как правило, уравновешивается торсионными
пружинами, не забудьте уточнить, есть ли в выбранных Вами воротах
блокировочное устройств на случай, если эта пружина оборвется;
7. Не
менее важно будет поинтересоваться показателями теплоизоляции гаражных
ворот, надежностью защиты от промерзания в отдельных элементах
конструкции, а также возможностью открывания ворот при возникновении
снежных заносов;
8. Важным показателем является способность ворот
противостоять попыткам их взлома. Здесь следует отметить, что поиск
«непробиваемых» ворот вряд ли увенчается успехом: сегодня даже сейфы
вскрывают, однако выдерживать попытки вскрытия хотя бы 10 минут, до тех
пор, пока не приедет милиция, Ваши ворота просто обязаны. Полезную роль в
этом могут сыграть замки-защелки и засовы в разных местах ворот, а
также подключение их к общей охранно-сигнальной системе безопасности
дома;
9. Ну и, наконец, уточняйте сроки гарантийного обслуживания
Ваших гаражных ворот. Как правило, производители гарантируют, что если
регулярно проводить профилактическую смазку подвижных соединений, замков
и защелок, ворота прослужат как минимум 5-10 лет.

Шаг №4. Автоматические или обыкновенные?

Следующий этап выбора во многом зависит от того, какие средства
Вы готовы затратить на покупку гаражных ворот. Речь здесь пойдет о том,
какие ворота предпочесть: управляемые вручную или автоматические,
обладающие электронным микропроцессорным приводом. Конечно,
автоматизация ворот потребует дополнительных затрат, но согласитесь, это
мелочи по сравнению с тем, какой комфорт Вам будет обеспечен. Отныне,
не выходя из машины, Вы сможете не только управлять воротами, но и,
например, включать и выключать свет в гараже. Более того, сегодня уже
существуют устройства, которые через определенное время способны
самостоятельно закрывать ворота и выключать освещение — Вам останется
только выйти из гаража. Отметим, что комплекты автоматики подбирают, как
правило, в соответствии с типом ворот, их размерами и частотой
эксплуатации. Так, например, если подъемно-секционные ворота буквально
созданы для автоматизации, то для обладателей, к примеру, распашных
ворот, которым зимой для того, чтобы хотя бы въехать в гараж, придется
сначала расчистить территорию перед ним, автоматика, скорее всего,
потеряет всякий смысл. Если говорить о наиболее популярных компаниях,
предлагающих сегодня автоматику для гаражных ворот, следует отметить
продукцию CAME (Италия), NICE (Италия), FAAC (Италия), MARANTEC
(Германия), Lift Master (США). Более того, в зависимости, опять же, от
Вашего желания и финансовых возможностей, мировые производители
предлагают сегодня оборудовать гараж дополнительными кодовыми
выключателями, электромагнитными замками, светофорами, фотоэлементами,
системами доступа и т.п.

Шаг №5. Чтобы гаражные ворота стали уникальным элементом архитектурного оформления Вашего дома

Подъемно-секционные гаражные ворота со встроенным окномИтак, мы
подошли к последнему этапу на пути выбора гаражных ворот, где главным
определяющим фактором станет Ваш собственный вкус. Какой формы Вы
выберете ворота — классические прямоугольные или со створками со
скошенными верхними краями, будет ли их верхняя часть закруглена или
вовсе они будут выполнены в виде всевозможных арок — здесь открывается
простор для Вашей собственной фантазии. Как, впрочем, и в том, какой
цвет и какую фактуру полотна Вы предпочтете. Отметим лишь то, что на
сегодняшний день декорированию поддается практически любой тип ворот:
можно заказать как просто покрашенные панели, так декорированные
структурной краской, придающей полотну своеобразную шероховатость. Кроме
того, панели могут быть как гладкими, так и рельефными, облицованными
медью или деревянными, а могут быть оформлены пленкой, имитирующей
ценные породы дерева.
Декоративные подъмно-секционные ворота (медь)По
Вашему желанию в ворота можно вмонтировать калитки, а также
декоративные пластиковые окна, при этом, гаражные ворота можно сделать и
полностью панорамными (из поликарбоната), что обеспечит естественное
освещение внутри гаража. Здесь скажем лишь то, что в зависимости от
того, насколько тщательно Вы подойдете к обдумыванию облика Ваших
гаражных ворот, во многом будет зависеть архитектурное оформление Вашего
загородного дома в целом.

Терраса - это, своего рода, продолжение дома. На
террасе отдыхают, покачиваясь в креслах-качалках, наблюдают закат
солнца, пьют чай и, при случае, приветственно помахивают проходящим или
проезжающим соседям.

Террасная доска или декинг (deck в переводе с английского –
веранда) - это покрытие, идеально подходящее для применения как внутри
помещения, так и снаружи: террасы, садовые дорожки, площадки для летних
кафе и ресторанов, настил вокруг бассейнов, прудов и прочих водоёмов,
эксплуатируемые кровли, трапы, балконы, помосты, причалы, тротуары,
игровые и спортивные площадки.

Террасная доска из древесно-полимерного композита может
применяться так же и в помещениях, укрытых от прямого попадания
атмосферных осадков (снега и дождя), но при этом помещения могут быть не
отапливаемые, например: ванные и душевые комнаты, предбанники,
застекленные веранды, гаражи, цокольные этажи, технические помещения,
подвальные помещения, а также помещения, в которых температура и
влажность воздуха являются нестабильными.

Основным преимуществом материалов из древесно-полимерного
композита можно назвать их свойство не впитывать и не выделять влагу,
поэтому они не дают усадки и усушки, как обычное дерево. Террасная доска
из ДПК не трескается, не деформируется из-за различных погодных циклов,
и при этом гарантируются отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.
Террасная доска из композита защищена от насекомых, она не нуждается в
дополнительной обработке водоотталкивающими средствами и может
находиться в экстремальных погодных условиях на протяжении многих лет.

Террасная доска из ДПК, не впитывает влагу, поэтому зимой на ее
поверхности не образуется наледи и не требуется специальной обработки
против скольжения, а снег легко удаляется с поверхности обычной
пластиковой щеткой.

Декинг не содержит никаких фенолформальдегидных смол или
соединений хлора. Связующее, например, ПВХ абсолютно экологически
безопасен, так как стабилизируется кальцием. Террасная доска из ДПК, не
подвержена коррозии, и уход за этим материалом очень прост: террасный
настил достаточно периодически мыть водой из садового шланга, при этом
можно использовать любые бытовые химические средства (кроме активных
чистящих средств, а также щеток и чистящих губок с элементами абразива и
металла). Загрязнения, вызванные попаданием на поверхность пищевых
продуктов, таких как соусы, масла, напитки, и прочее необходимо сразу же
удалять при помощи напора воды и обычной щетки.

При попадании на поверхность террасного настила из ДПК (на
основе ПВХ) зажженной сигареты, возгорания не произойдет. Максимум на
поверхности доски останется пятно, которое можно удалить при помощи
обычной наждачной бумаги.

Материалы из ДПК не нуждаются в обработке защитными средствами
(пропитками, маслами, лаками), их не надо красить, а затем регулярно
повторять эту процедуру.