Удобрения -как с ними подружиться?

1. Что очень вредно и не стоит ни коем случае применять
2. Что в данное время делают на участке для предотвращения всяких неприятностей))

Базовые элементы дачного земледелия: система удобрений


Основной задачей системы удобрения является повышение урожая и
улучшение его качества, сохранение или повышение плодородия почвы. Дозы и
соотношения отдельных видов удобрений, способы их внесения под
отдельные культуры – основное содержание системы удобрений в
севообороте.

При составлении системы применения удобрений для отдельных полей
севооборота используют почвенную карту, картограммы кислотности и
содержания подвижных форм фосфора и калия. Принимают во внимание урожай
предшествующей культуры, последействие удобрений, время вспашки, степень
засоренности сорняками и другие условия, определяющие плодородие почвы и
окультуренность данного поля.

При выборе форм удобрений необходимо
также принимать во внимание и отношение различных растений к реакции
среды, и характер развития корневой системы, глубину проникновения
корней и способность их усваивать питательные вещества из почвы и из
удобрений. Для учета всех факторов роста и развития растений нужно
учесть и требования отдельных культур к формам удобрений. Для этого
опять позовем волшебную «рыбку», чтоб она рассказала об особенностях
питания и удобрения отдельных овощных культур.

Правильно составленная система удобрений должна обязательно учитывать
особенности питания и удобрения отдельных овощных культур, например,
капусты, моркови, свеклы или картофеля. Рассмотрим эти особенности.
Капуста белокочанная


Это одна из основных овощных культур. В дерново-подзолистой зоне она
по занимаемой площади стоит на первом месте. Для образования 1 кг
кочанов при нормальном соотношении товарной и нетоварной частей урожая
капуста потребляет в среднем 4 г азота, 1,5 г Р₂О₅ и 5 г К₂О.
Рост урожая у капусты происходит в течение всего периода вегетации,
вплоть до уборки. Наиболее сжаты сроки поглощения питательных элементов у
капусты ранних сортов и более растянуты у капусты поздних сортов.
Поэтому под позднюю капусту могут планироваться одна-две подкормки в
период до смыкания рядков. Однако максимальное поглощение элементов
питания капустой приходится на период интенсивного увеличения всей массы
урожая. Вследствие повышенной потребности в питательных веществах и
интенсивного их усвоения в сравнительно короткий срок во время
формирования кочана, особенно у скороспелых и среднеспелых сортов,
капуста является культурой, требовательной к плодородию почвы и внесению
удобрений. Она хорошо растет на слабокислых почвах. На кислых почвах
капуста положительно реагирует на известкование. Известкование почвы
помогает избавиться и от ряда заболеваний. Капуста – магнийлюбивая
культура, поэтому под нее лучше вносить доломитовую муку, содержащую
магний, из микроудобрений она особенно отзывчива на внесение
молибденовых, кобальтовых и борных удобрений. Капуста хорошо реагирует
на внесение различных органических удобрений. С увеличением дозы навоза
урожай капусты повышается и ускоряется ее созревание, что имеет большое
значение для получения ранней товарной продукции.

На большинстве почв, а особенно на подзолистых, капуста в первую
очередь нуждается в азотных удобрениях. На торфяных и пойменных почвах,
отличающихся низким содержанием калия, высокие прибавки урожая
получаются и от калийных удобрений. Минеральные удобрения повышают
урожай не меньше, чем навоз или другое органическое удобрение. При
внесении одного навоза капуста испытывает недостаток, как ни странно,
прежде всего азота. Она потребляет на одну часть фосфора примерно три
части калия и три части азота, тогда как из навоза в год его заделки
растения усваивают на одну часть фосфора три части калия и только одну
часть азота. Поэтому при внесении навоза под капусту в первую очередь
следует добавлять азотные удобрения. Только в случае выращивания этой
культуры на поймах и низинных почвах, на хорошо разложившихся
торфяниках, богатых доступным растениям азотом, необходимость добавления
азотных минеральных удобрений к навозу уменьшается, но не исключается.
Сочетание основного удобрения с местным припосевным при посадке повышает
выход ранней продукции, особенно у скороспелых сортов капусты.
Особенности питания и удобрения картофеля


Один килограмм картофеля за сезон выносит 6 г азота, 2 г фосфора и 9 г
калия. Питательные вещества поглощаются картофелем в течение всей
вегетации. Для выращивания мощной ботвы в период от появления всходов до
клубнеобразования необходимо интенсивное азотное питание картофеля.
Однако избыточное, особенно одностороннее питание азотом вызывает
сильный рост ботвы и задерживает процесс клубнеобразования. Калийное
питание картофеля имеет большое значение в период формирования ботвы,
образования и роста клубней. Если уровень калийного питания до
бутонизации был достаточно высоким, то уменьшение количества калия в
последующем может не оказать существенного влияния на урожай клубней,
так как при старении ботвы, богатой калием, последний передвигается в
клубни, обеспечивая потребность в этом элементе питания.

Картофель хорошо отзывается на внесение навоза, что объясняется
особенностями развития этой культуры. С ростом картофеля постепенно
повышается потребность в азоте и зольных элементах, которые в процессе
разложения навоза поступают в растения.

Более высокая прибавка урожая картофеля получается при совместном
внесении навоза и минеральных удобрений. Оптимальная доза минеральных
удобрений меньше при внесении их с навозом, приготовленным на соломенной
или торфяной подстилке, а также в случае хорошей обеспеченности почвы
подвижными формами питательных веществ. Дозы минеральных азотных
удобрений на фоне навоза должны быть выше под ранние сорта картофеля.
Эти сорта слабее используют питательные вещества навоза, переходящие в
усвояемые соединения только спустя определенное время, необходимое для
процессов его разложения, чем средне- и позднеспелые сорта картофеля.

Для картофеля пригодны различные формы азотных и калийных удобрений,
но предпочтение эта культура отдает удобрениям, содержащим серу, таким
как сульфат аммония, сульфат калия или калимагнезия, которое содержит
еще и магний. На фоне хлористого калия желательно вносить самостоятельно
и магниевые удобрения. Картофель требует внесения медных, кобальтовых,
молибденовых и борных удобрений, качество продукции при этом получается
отменным.

При посадке картофеля вместо суперфосфата лучше вносить нитрофоску 10
г/м², так как клубни картофеля бедны азотом, а картофель наряду с
фосфором нуждается при прорастании клубней и в дополнительном азотном
питании.

Если планируются подкормки, то при каждой из них не следует вносить
более 15 г и меньше 6-7 г аммиачной селитры, а в раннюю подкормку – не
более 10 г селитры на 1 м². Число подкормок зависит от годовых норм
минеральных удобрений. При планировании более высокого урожая применяют
повышенные годовые нормы удобрений, поэтому можно увеличивать и
количество подкормок.
Питание и удобрение столовой свеклы


Столовая свекла на 1 кг урожая корнеплодов и соответствующего количества ботвы потребляет 3 г азота, 1,2 г Р₂О₅ и 4,5 г К₂О.
Свекла чувствительна к кислой реакции почвы. Оптимальная реакция для
нее близка к нейтральной. Поэтому непосредственно под свеклу
целесообразно применять доломитовую муку и хорошо перепревший навоз.
Влияние минеральных удобрений на урожай этой культуры выше, чем навоза,
так как они более доступны для питания свеклы. Поэтому свеклу обычно
размещают в севообороте на второй или третий год после заделки навоза с
применением под нее только одних минеральных удобрений. Высокий эффект
получается при внесении суперфосфата в рядки при посеве свеклы.
Питание и удобрение моркови


Морковь потребляет питательных веществ на создание единицы урожая
несколько меньше, чем свекла. Объясняется это в большинстве случаев тем,
что у свеклы по сравнению с морковью больше соотношение ботвы к
корнеплоду. На образование 1 кг корнеплодов и соответствующего
количества ботвы морковь потребляет 2,5 г азота, 1 г Р₂О₅ и 4 г К₂О.
К почвенной кислотности она более вынослива, чем свекла. Оптимальный
уровень кислотности для нее рН 5,5. При рН ниже этой величины
положительное значение для моркови имеет и известкование.

Поглощение азота, фосфора и калия морковью наиболее интенсивно
происходит в период максимального роста корнеплода. Накопление в
растениях азота и особенно калия идет значительно быстрее, чем фосфора.

Морковь по навозу часто дает лучшие результаты, чем по одним
минеральным удобрениям, особенно если последние вносят в повышенных
дозах. Объясняется это повышенной чувствительностью ее к избыточной
концентрации почвенного раствора. Минеральные удобрения, внесенные в
умеренных дозах, оказывают положительное действие на урожай моркови, как
и навоз, особенно на почвах с высокой буферной способностью.

Внесение под морковь слабо перепревшего соломистого навоза затрудняет
междурядную обработку, вызывает ветвление корнеплода. Под нее лучше
вносить торфяной навоз или компосты.

Из удобрений под овощные культуры рекомендуется вносить следующие
самые лучшие виды и формы удобрений: навоз или компосты, доломитовую
муку, аммиачную селитру (мочевину), суперфосфат, сульфат калия
(хлористый калий), нитрофоску (азофоску, аммофоску), сульфат магния,
борную кислоту, медный купорос, молибдат аммония и сульфат кобальта. Все
новые удобрения, положительное действие которых садоводы хотят
определить на своем садовом участке, можно выявлять только на фоне
рассмотренной системы удобрений, на фоне базовых доз и соотношений
удобрений, приведенных в таблице. Если новые удобрения в этом случае
покажут свое высокое положительное действие, то только в этом случае они
могут с успехом заменить рекомендуемые формы туков, но если
положительное действие их не выявляется, то они не имеют перспективы и
бесполезны для практики.

Какие материалы помогут садоводам и огородникам сократить затраты труда и увеличить урожай


Интересно, почему садоводы и огородники неизменно отдают предпочтение
голой почве? Только потому, что так грядки и прочие посадки выглядят
чуть аккуратнее, или потому, что в таком виде они свидетельствуют о
большем трудолюбии их хозяев? Честно говоря, ответа на данный вопрос я
не знаю и никогда «живьем» не видела ни одного садовода или огородника,
который бы мульчировал свой сад и огород.

Я, разумеется, верю, что такое в
принципе бывает, но, по всей видимости, и сейчас к мульчированию
прибегает скромное меньшинство владельцев шести или более соток, а все
остальные стоически выбрасывают и сжигают все то, что вне плана
производит их земля, так же как и многие прочие органические отходы. В
итоге почва превращается в настоящий камень, а поливать, рыхлить и
полоть посадки необходимо почти без остановки. Да и весенняя перекопка
гряд при таком подходе становится необходимостью.

Мои соседи по даче исключением не являются и руководствуются
принципами большинства. При этом на мои полностью замульчированные
грядки и пространство под кустами и деревьями они до сих пор, а это
почти двадцать лет, смотрят как на еще одну причуду «странной хозяйки». И
по-прежнему не понимают, что если бы я эти самые грядки не
замульчировала, то просто бы умерла от усталости прямо тут же, на
участке. Почему? Все очень просто: любая свободная от растений почва
очень быстро зарастает сорняками (а их нужно полоть), а незакрытая почва
после каждого полива или дождя чуть ли не цементируется (и ее
приходится рыхлить). Кроме того, вода с незамульчированных площадей под
лучами солнца испаряется очень быстро, а, значит, поливать растения
приходится намного чаще. В итоге с весны и до осени наиболее упорные
огородники, которых, увы, немного, занимаются поливами, прополками и
рыхлением, методично переходя от грядки к грядке, а на все остальные
работы у них времени уже не остается. И за этот каторжный труд они
получают весьма скромный урожай, ведь поливы, рыхления и избавление от
сорняков – это лишь малая часть во всем перечне дел, которые нужно
успеть сделать для получения урожая. Менее стойкие огородники на том или
ином этапе борьбу прекращают и постепенно становятся «счастливыми»
обладателями участков, затянутых пыреем и мокрицей. К сожалению,
подобный исход дел в садоводствах бывает сплошь и рядом.

А ведь все может быть и иначе, если взять на вооружение некоторые
приемы по упрощению садово-огородной жизни и, в частности,
мульчирование. Поверьте, гораздо проще провести эту, на взгляд
большинства, совершенно излишнюю работу, чтобы затем высвободить массу
времени на других технологических операциях – прополке, рыхлении, поливе
и перекопке. Кроме того, данный прием позволит повысить плодородие
почвы и сделает урожаи более весомыми. Иными словами, благодаря
мульчированию трудозатраты на садово-огородных работах снизятся, а их
эффективность повысится.

Как мульчирование может повысить эффективность садово-огородных работ


Мульчирование – это весьма выгодный с точки зрения
снижения трудозатрат и повышения урожайности прием, так как при широком
его применении садоводы и огородники существенно упрощают себе жизнь и
повышают эффективность своего труда.

1. Значительно сокращается количество необходимых
для развития культур поливов и рыхлений, ведь мульча увеличивает
способность почвы удерживать воду и позволяет избегать образования
почвенной корки, образующейся после поливов.

2. Появляется возможность отказаться от осенней и
весенней перекопки почвы (она заменяется рыхлением гряд плоскорезом, что
быстрее и менее трудоемко), так как почва под слоем мульчирующего
материала остается рыхлой, и перекапывание оказывается уже совершенно
излишней и даже вредной (из-за разрушения почвенной структуры и гибели
дождевых червей и микроорганизмов) операцией. Более того, отказ от
перекопки не только сокращает время на подготовку гряд, но и уменьшает
количество сорняков на них, так как семена из нижних слоев почвы уже не
могут попадать в верхний почвенный слой.

3. В некоторой степени уменьшается время,
затрачиваемое на прополку, но только при условии, что мульчирование
производится после тщательной прополки, а слой мульчирующего материала
достаточно толстый.

4. При использовании органической мульчи (солома,
сено, измельченная кора и другие) заметно повышается плодородие почвы,
что позволяет экономить время на подготовке и разбрасывании по участку
компоста.

5. Существенно увеличивается урожайность овощных
культур, например, по данным польских специалистов, урожайность огурцов в
открытом грунте с применением мульчирующей пленки оказывается на 30-50%
выше, а томатов – на 20-50% выше, чем на участках без всякого
мульчирования.

6. Ускоряется созревание урожая примерно на 5-13 дней.

7. Заметно сокращается общее время, необходимое на содержание сада и огорода.

Как и когда мульчировать почву?


Начинать мульчирование нужно достаточно рано (в начале лета), но
только после прогревания почвы (исключение составляет мульчирование
черной пленкой), при этом почва должна быть обязательно рыхлой. Если на
облюбованных для мульчирования площадях сорняки уже успели вырасти, то
их придется предварительно удалить. Затем по подготовленной почве вокруг
культурных растений распределяют мульчу слоем 3-5-8 см (во многих
случаях, чем слой толще, тем лучше). Однако следует помнить, что слой
мульчи должен немного не доходить до стволов или стеблей выращиваемых
растений.

Разложенный в начале лета органический мульчирующий материал к осени
частично или даже полностью окажется переработанным дождевыми червями и
микроорганизмами. Если какие-то фрагменты мульчи, например, кора,
требующая гораздо больше времени на перегнивание, остались, то удалять
их для помещения в компост (что советуют многие специалисты) чаще всего
совершенно излишне. Разумеется, с гряд, на которые предполагается
следующей весной высевать семена (морковь, петрушка, салат), оставшуюся
мульчу придется убрать. На всех других участках, занятых кустами,
малинником, картофельными и капустными посадками эту операцию проводить
совершенно бессмысленно. Например, картофельные площади и участки под
капусту и свеклу после уборки нужно будет просто хорошо порыхлить
плоскорезом. При этом часть мульчи окажется частично зарытой в почву,
часть останется на поверхности. Наличие таких неперепревших фрагментов
мульчи в почве ни в коей мере не помешает провести посадки на следующий
год, будет даже лучше, так как почва быстрее прогреется. Что касается
кустов и малинника, то тут и вовсе об удалении мульчирующего материала
размышлять не стоит, ведь перекапывать почву под данными культурами не
требуется – достаточно обычного рыхления оттаявшей почвы весной. С
теплицами и парниками, с учетом нюансов их специфической подготовки,
ситуация сложнее: там сначала удаляется верхняя часть грунта, а затем
формируются гряды на биотопливе. Тут придется убирать мульчирующий
материал вместе с верхним слоем почвы (либо отдельно) и использовать в
зависимости от ситуации (то есть имевших места болезней).

Какая мульча лучше?


Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Тут нужно исходить из
своих нужд и возможностей. Лучше та мульча, которая максимально улучшит
почву при минимальном вашем участии в течение лета. Если почва плохая,
не обойтись без органики. Если почва богата органикой, годится и
неорганический материал.

Я, конечно, догадываюсь, что читатели тут же подумали о том, что эту
желанную мульчу взять совершенно негде. Негде – только потому, что вы не
задумывались об этом. Если все хорошо обдумать, то, наверное, найдется
немало вариантов. Следует только отдавать предпочтение наиболее
доступным материалам (по трудоемкости их добывания, цене и т.д.) и
активно их использовать. Это могут быть листья, сено, солома, хвоя,
листовой опад, лежалые опилки, шелуха семечек, полуперепревший навоз,
компост, камыш, кора с ошкуренных деревьев и другие материалы. Просто
всегда нужно иметь в виду необходимость мульчирования и при возможности
накапливать соответствующие материалы, а затем распределять их по
грядкам, в теплицах, под кустами и деревьями. Даже небольшой (всего в 3
см) слой мульчи и то уже существенно облегчит жизнь.

Правда, следует помнить, что в мульче из свежескошенной травы могут
появляться слизни и развиваться гнилостные процессы, поэтому такую
мульчу можно применять не для любых культур. К примеру, нельзя
мульчировать травой теплолюбивые культуры – огурцы, кабачки, тыквы,
перец и помидоры, которые подвержены развитию разнообразных гнилей, а
также капусту из-за опасности появления слизней, зато картофель вполне
можно, результат будет очень хорошим. Свежескошенной травой или сеном
также хорошо мульчировать почву под кустами и деревьями, однако под
деревьями в качестве мульчи сгодится и обычный камыш. Для гряд с
морковью, чесноком, луком и другими подобными культурами лучше
использовать хвойные иголки или лежалые опилки, для капусты – солому, а
почву в парниках и теплицах хорошо мульчировать компостом, соломой и
листовым опадом. Впрочем, компост и солома – это вообще идеальные
мульчирующие материалы, которые подходят практически во всех случаях.

Мульчирующие материалы и их применение

Органическая мульча	Где применять
Торф	Может использоваться при мульчировании самых разных участков.
Кора	Кора с ошкуренных деревьев хорошо подходит для мульчирования площадей в малинниках, а также почвы под деревьями и кустарниками. Измельченная кора – очень интересное решение для декоративного мульчирования цветников, альпийских горок и пр.
Полуперепревший навоз	В совмещении с опилками может использоваться для мульчирования посадок капусты.
Компост	Представляет собой идеальное средство для мульчирования гряд с корнеплодами: морковью, свеклой, репой, редькой, петрушкой и т.п.
Солома	Является отличным материалом для мульчирования картофеля, капусты, почвы в парниках и теплицах, земляники, почвы под деревьями и кустарниками; применяется в совокупности с азотными удобрениями (например, мочевиной).
Опилки	Используется для мульчирования любых площадей, но только в совокупности с азотными удобрениями и в ограниченном количестве.
Скошенная трава, сено	Прекрасно подходят для мульчирования картофеля, а также почвы под деревьями и кустарниками.
Хвоя	Является хорошим средством для мульчирования гряд с корнеплодами (морковью, свеклой, репой, редькой, петрушкой и т.п.), луком и чесноком, для земляники и ягодных кустарников.
Листовой опад и листья	Представляют собой очень хороший материал для мульчирования посадок теплолюбивых культур в теплицах и парниках (помидоров, баклажанов, перца, огурцов, арбузов, дынь), а также тыкв и кабачков.
Камыш	Может применяться для мульчирования почвы под деревьями, а в рубленом виде – и под кустарниками.

Что касается неорганической мульчи, то в ряде случаев она тоже может
применяться, хотя мульчирование органическими материалами, разумеется,
эффективнее. Почему? Дело в том, что неорганическая мульча не повышает
плодородия почвы (значит, нужно заранее вносить хорошую дозу перегноя).
При ее использовании требуется просчитывать заранее, что и как сажать и
где делать отверстия для растений, так как на замульчированные гряды
подсадить дополнительные культуры уже проблематично.

Вместе с тем в условиях сурового климата (как, в частности, у нас на
Урале) применение неорганической мульчи в виде пленки оказывается
эффективным при выращивании теплолюбивых овощных культур, которые
высаживаются рассадой на значительном расстоянии друг от друга и не
требуют окучивания, например, томатов, огурцов, кабачков, тыкв, фасоли¸
кукурузы и пр. Однако в теплицах подобная мульча хороша лишь весной и в
начале лета, а при наступлении жары пленку следует убрать во избежание
перегрева почвы. Кроме того, имеет смысл использование черного укрывного
материала на посадках земляники и в декоративных зонах и зонах отдыха,
причем в последнем случае разумно положить укрывной материал на
фрагментах почвы, поверх которых насыпаются декоративные материалы
(декоративная щепа, декоративный песок и камни и т.п.).